У меня беда. Еду из отпуска, деньги на исходе. И тут вдруг стартер плохо крутить стал. То ли он сам капризничает, то ли АКБ «дохнет». Как заставить их про-
держаться еще хотя бы неделю?
Если вы начали сомневаться в надежности стартовой батареи или стартера, а на
покупку новых еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на
уклоне, капотом «вниз». В этом случае вы всегда будете иметь возможность без посторон-
ней помощи завести машину «с толкача». Точнее – в данной ситуации – «с наката». Не забы-
вайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж
вы попали в такую ситуацию.
Машина почему-то едет плохо: не разгоняется, выката совсем нет, да еще и припахивает чем-то едким. Это опасно? Можно ехать или нужно вызвать эвакуатор?
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место
при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по
очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного
цилиндра очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут
раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется.
Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тор-
мозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
К счастью, устранить сию проблему очень просто.
Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
. вывешиваете горячее колесо;
. снимаете его;
. если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь
отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «погружается» достаточно легко,
в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае в качестве клина можно
использовать отвертку, заколачивая ее между диском и колодкой). Суппорт чаще всего один,
по нему изнутри, со стороны колесной арки, достаточно постучать молотком (разводным
ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу силуминовый кор-
пус суппорта может расколоться);
. разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
. опять затолкните цилиндры суппортов на место;
. повторите процедуру несколько раз.
В 99 процентах случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и
даже не потребуется затем обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку там с суппортом
сделают абсолютно то же самое и ничего более.
Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки возле отре-
монтированного суппорта! Весьма вероятно, что ее придется менять.
Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, то суппорт придется менять. Для того чтобы доехать до ремонта, еще раз
разведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Но подобные случаи – редкость… Сейчас производители редко ставят тормозные бара-
баны вместо дисковых тормозов и в основном только на задний мост. Соответственно, если
они перегрелись, то необходимо:
. проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 про-
центов случаев возникновения неисправности);
. если стояночный тормоз отпущен, то нужно вывесить и снять колесо с горячего бара-
бана;
. ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить
тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продви-
гаясь по кругу);
. легкими постукиваниями по поверхности колодок «утопить» поршни в цилиндры;
. поставить барабан на место (можно не закручивать);
. несколько раз нажать и отпустить тормоз («утопленные» до упора колодки не всегда
достают до барабана с одного нажатия);
. попытаться провернуть барабан;
. если барабан крутится, закрепить и повесит колесо, если нет – еще раз повторить весь
цикл. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной
цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите
тормозную трубку.
Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит! Как мне доехать до город-
ской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?
«Провал» тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость.
Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тор-
мозной жидкости! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите
попасть в аварию из-за поломки, которую можно предотвратить!
Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормо-
зов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с «тор-
мозухой» (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сиг-
нальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость
ДОТ-4 и долить ее в бачок.
Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой.
Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов, и
жидкость перетекает в них.
Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – то это уже повод
для беспокойства. В таком случае необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно
по следам свежих подтеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под
машину).
Если подтеков на колесах нет, а «тормозуха» куда-то пропадает – это первейший при-
знак того, что неисправен гидровакуумный усилитель тормозов: жидкость вытекает в эту
объемистую банку через надорванную мембрану. А посему нужно готовиться к ремонту:
съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену
усилителя на удобный вам день.
Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из
колес, то это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.
Случается, манжеты рвутся, либо (при предельном износе дисков и колодок) суп-
порты вылезают из цилиндров. При этом «тормозуха» течет ручьем, стремительно опусто-
шая бачок. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жид-
кость-заменитель. При этом: масло – лучше водки (тормозная жидкость не должна закипать
под давлением), водка – лучше воды (не замерзнет в мороз), вода – лучше всякой грязи
(когда нужно ехать любой ценой, то приходится лить все, что попадает под руку). Однако
тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тор-
мозную педаль и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та
же картина. Несколько качков – бачок пустой.
Что делать?
Нужно вызывать эвакуатор. Ездить на машинах с неисправной тормозной системой
категорически запрещается!
Ездить с неисправными тормозами нельзя! Но если очень-очень нужно (вы в лесу
или на шоссе, надежды на эвакуатор никакой, буксировать машину без тормозов тоже
невозможно), то следует поступить так:
. еще раз полностью залить опустевший бачок;
. вывесить колесо у неисправного цилиндра;
. снять колесо;
. с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при нали-
чии неподалеку на дороге, на ближайшей помойке или в багажнике обрывка старой камеры
лучше использовать его);
. отвинтить тормозную трубку;
. поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;
. прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный
цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных коле-
сах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной
обстановке.
Однако помните: при полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет поти-
хоньку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости.
Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и тогда уже про исправ-
ность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте выше-
описанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
Если по наличию подтеков вы поняли, что перебита (треснута, надломана) тормозная
трубка, то ее следует заклепать немного выше места повреждения. Трубку все равно при-
дется менять, поэтому жалеть о ней нет смысла.
Есть еще один вариант отказа тормозов: вы нажимаете на педаль, а она плавно уходит
вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным. Машина при этом тормозит
плохо, либо не тормозит вовсе. Это характерный признак разрыва манжеты главного цилин-
дра. Неисправность копеечная, но для ее устранения каким-то образом придется добиратьсядо мастерской. Сделать это безопаснее всего с помощью эвакуатора. Но если вызвать его к
тому месту, где вы находитесь, невозможно, то:
. примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только
им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
. не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних
тормозов почти втрое ниже передних;
. помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не
выключайте передачу и не выжимайте сцепления.
И наконец, самое неприятное.
Если вы узнали о неисправности тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по
крутому склону, то порядок ваших действий должен быть таков:
. включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом колеса уже
начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как дви-
гателю для разгона до соответствующей скорости;
. после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;
. дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю;
. снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.